Los pequeños estados cafetaleros de México emergen de la batalla contra la roya.

El Mundo del Café Revista

México, uno de los 10 países productores de café más grandes del mundo y cafeticultor de Norteamérica, ha estado cultivando el aromático durante casi 280 años. Pero múltiples problemas, desde la volatilidad de los precios globales hasta el inicio del ataque masivo de la roya, han causado durante los últimos 10 años una crisis persistente que ha resultado difícil de superar para los productores del país. En plena crisis, los pequeños estados cafetaleros, en su mayoría desconocidos, han comenzado a surgir como nuevas fuentes proveedoras de emocionantes y exóticos granos de alta calidad en los mercados especiales, para los amantes del café.

Maja Wallengren

Desde las escarpadas tierras altas del estado centraloriental de Hidalgo, que lleva el nombre de uno de los héroes de la independencia más queridos de México, hasta los densos bosques de pinos de las bioreservas de los indios huicholes en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico, algunos de los cafés mexicanos más destacados del momento, emergen de los estados productores más pequeños de la República y ganan poco a poco nuevos elogios por cultivar granos de alta calidad.

El secreto, coinciden los funcionarios de la industria, se debe a una serie de factores que incluyen la presencia de muchos microclimas muy diversos, la cuidadosa atención a las prácticas de cultivo en estos estados gestionados exclusivamente por pequeñas granjas

Familiares, que no dependen de la contratación manual de mano de obra y la existencia de variedades antiguas.

Todas estas son buenas noticias para la industria cafetalera en su conjunto, porque mientras los cuatro principales estados productores de México (Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca) luchan por recuperarse de un clima errático y años de precios por debajo del costo, las entidades más pequeñas ayudan a mantener el nombre del aromático azteca.

“El café mexicano está vivo con tostadores e importadores en el extranjero”, dijo Arturo Hernández Fujigaki de la empresa cafetera Etrusca, en entrevista exclusiva con El Mundo del Café. «Todavía tenemos muchas áreas pequeñas con producción de café en México que, debido a que han estado aisladas de las principales regiones productoras durante tanto tiempo, tienen muchas fincas donde todavía podemos encontrar microlotes de calidad verdaderamente única porque los agricultores tienen un nivel muy alto. parte de las variedades antiguas como typica y bourbon”.

“Estas variedades son muy populares entre los tostadores, no sólo porque son famosas por su calidad en taza, sino también porque están desapareciendo muy rápidamente en muchas partes del mundo, más ahora con la roya”, dijo Hernández Fujigaki.

Durante la mayor parte de los 20 años hasta el último brote de roya, que comenzó en Centroamérica a mediados de 2012, las variedades typica, bourbon y caturra estuvieron entre los granos más deseados por los tostadores y contribuyeron en gran medida, al aumento del conocimiento y la popularidad para perfiles de sabor entre las nuevas generaciones de amantes del café, emanados en el corazón de la creciente cultura de especialidad en todo el mundo. Sin embargo, muchos productores, especialmente en granjas más grandes en todo México, ya antes del último ataque de roya habían comenzado a reemplazar estas plantas con variedades más productivas y resistentes a las enfermedades, a medida que el impacto negativo del cambio climático comenzaba a crecer; cuando el brote de roya comenzó a extenderse a México antes del ciclo de cosecha 2013-14, el destino de la querida copa caturra también estaba cada vez más amenazado debido a la debilidad de la variedad a la roya.

“Es interesante observar que, en todos estos estados productores de café más pequeños, los agricultores han podido manejar la roya mucho mejor, en parte porque las áreas productoras son más pequeñas, por lo que el hongo no se propaga tan rápidamente, pero también porque los agricultores son todos de gestión familiar, por lo que no hay una gran introducción de

mano de obra proveniente de fuera de la región, como ocurre en todas las granjas más grandes en estados como Chiapas”, dijo Tomás Edelmann, propietario de Finca Hamburgo, con seis generaciones en la región del Soconusco en Chiapas, que alberga alrededor del 40 por ciento de la producción anual del estado en un ciclo de producción promedio.

Los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca representan entre el 90 y el 95 por ciento de toda la cosecha nacional de México y desde hace mucho tiempo, son conocidos tanto por los compradores como por los tostadores por producir granos de alta calidad de una variedad de fuentes, desde grandes fincas individuales y cooperativas, hasta pequeñas.

productores independientes. El resto de la cosecha anual de México, que según el pronóstico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) alcanzará poco menos de 4.1 millones de sacos de 60 kilogramos en el nuevo ciclo 2022-23, se compone de cientos de pequeños lotes recolectados en otros 11 estados productores, donde el enfoque en la calidad sobre la cantidad ha ido creciendo desde que los precios internacionales cayeron a mínimos históricos en la crisis del café de 2000-2004.

Estos pequeños estados están formados por Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Colima, Campeche, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nayarit y el Estado de México, este último, rodea la mayor parte la capital del país, la Ciudad de México.

En Nayarit, el cultivo del café comenzó más de 150 años después de que un grupo de familias francesas que llegaron en la década de 1860 comenzaran a plantar las primeras fincas en la región de Malinal, ubicada a unas dos horas en auto hacia las montañas desde la capital del estado, Tepic.

“Aquí todavía tenemos muchas de las viejas típicas, por lo que obtenemos granos grandes que a los compradores les gustan mucho”, dijo Lucio Miranda, de la Cooperativa Ejido Malinal en Nayarit. “Cuando empezamos a trabajar para mejorar la calidad, fue muy

difícil lograr que los productores locales entendieran por qué era importante recoger sólo las cerezas maduras y completamente maduras porque significaba mucho trabajo extra, pero después de unos años empezamos darnos cuenta de que aún con todo el trabajo extra era mejor para nosotros producir café de esta manera, porque terminamos recibiendo un precio más alto”, indicó.

Un poco más al sur de Nayarit, en la Sierra Madre occidental de México, los árboles de una pequeña comunidad cafetalera de unos 800 agricultores en el estado de Colima se han alimentado durante mucho tiempo de los suelos fértiles del Volcán de Fuego, el cual permanece activo y entra en erupción periódicamente, así que las plantaciones de café cercanas ven sus suelos rociados con las ricas cenizas que fertilizan los campos. Hoy los productores colimenses de la Cooperativa Integradora han podido establecer vínculos directos con compradores en Estados Unidos, quienes solo tienen grandes elogios para sus nuevos proveedores.

“Estamos orgullosos de ser el primer y único comprador internacional de café de Colima. El café, la capacidad y la voluntad están ahí para hacer de este un destino premium para los compradores de cafés especiales. El camino no ha sido fácil, pero esperen, ellos (los

productores) se están ganando un nombre”, se lee en una publicación de blog de Crop to Cup Coffee Importers, con sede en Brooklyn, que comenzó a trabajar con productores colimenses hace unos años, al comprarles typicas y bourbones completamente lavados, con sabores que incluyen naranja, limón y caramelo.

El café se introdujo por primera vez en el estado mexicano de Veracruz desde la isla caribeña de Martinica a principios de la década de 1740; durante los siguientes 100 años se extendió gradualmente a Chiapas y luego, a la mayoría de las otras regiones montañosas del centro y sur de México. Mientras tanto, los productores de la región de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero estuvieron entre los primeros en México en embarcarse en las nuevas oportunidades ofrecidas por el movimiento especializado a principios de la década de 1990, pero las complicaciones por los altos niveles de inseguridad e inestabilidad política que arrasaban el estado finalmente obligaron a estos productores a perderse las dos primeras décadas de desarrollos especializados.

“Hemos tenido café en Guerrero desde principios de siglo y aquí tenemos muy buenas áreas de cultivo, incluidas áreas montañosas y a altitudes estrictamente de 1200 metros y más del

80 por ciento del café secado al sol en patios exteriores”, dijo Esteban Castro, quien formó parte del equipo que trabajó para darle renacimiento al famoso grano “Atoyac Natural” de Guerrero durante los últimos 20 años.

Aunque la superficie de producción en Guerrero, como en el resto del país, se ha reducido en los últimos 20 años, los impresionantes resultados que siguen son una prueba contundente de los esfuerzos realizados: desde la segunda subasta de Taza de la Excelencia México en 2013, los guerrerenses han sido una constante en el Top10 de los mejores del país.

Observar el auge del café de especialidad de México, incluso inspiró a una nueva generación de productores a agregar un estado al mapa cafetalero mexicano, con un puñado de empresarios independientes que comenzaron a plantar café en el Estado de México entre 2004 y 2005, convirtiéndolo en el productor número 15 del país y en crecimiento. “Habíamos visto crecer el desarrollo y la demanda de café de calidad en la Ciudad de México desde finales de la década de 1990 y decidimos que estar tan cerca de la capital era una oportunidad obvia, especialmente para las áreas más rurales donde la pobreza aún es alta y la producción de café puede ayudar a crear empleos”, dijo a El Mundo del Café Enrique Rodríguez, uno de los pioneros en la región cafetera de Temascaltepec. Los

resultados han sido un éxito abrumador: el productor local Federico Barrueta obtuvo el segundo lugar para el Estado de México en Taza de Excelencia 2018 con su lote de bourbon lavado y caturra, valuado en 90.47 puntos y alcanzando la impresionante cifra de 28.30 dólares la libra.

En Finca Hamburgo ya está en marcha la recolección de la nueva cosecha 2023-24 y aunque el continuo aumento de costos ha provocado que muchos productores de esta parte de Chiapas abandonen las fincas, el café llegó para quedarse, a decir de Edelmann: “La producción de café se ha vuelto muy costosa en México, pero incluso con todos los problemas climáticos y los precios bajos o volátiles, todavía hay futuro para el café aquí y seguimos encontrando nuevos clientes que están dispuestos a pagar por café de calidad”.

Los pequeños productores de los estados cafetaleros más pequeños de México son prueba de ello y la industria seguramente los seguirá de cerca.

Maja Wallengren ha estado escribiendo sobre café durante 30 años desde más de 60 países productores de café en el Sudeste Asiático, África, el Caribe y América Latina. Puede comunicarse con ella en: mwallengren@outlook.com